<제로모토 작업실>

EZ-Racing Team 

안녕하세요! 제로모토입니다.

몇일전 방문하신 고객님의 GTV300 냉각수 보조통을 보다가

녹이 심해서 냉각수 라인 녹제거, 냉각수 교체 예약하고 가셨네요.

아래 사진이 이 GTV300입니다. -.-;;

요즘 베스파가 자주 입고되네요.

적산거리 5148Km (조작이 없었다면) 치고는

냉각수 상태가 정말 안좋았네요

보조탱크를 열고 봅니다.

베스파 GT시리즈는 구조상

특이하게 라디에이터캡이 이렇게 보조탱크 캡이랑 겸용으로 사용합니다.

즉 라이에이터캡=냉각수 보조탱크 캡

냉각수를 빼는 중에 부랴부랴 사진 찍었네요.

매번 글쓸때 마다 느끼지만

작업기 쓰시는 분들 대단한거 같습니다 -.-;;

녹물로 보조탱크 주입구에도 녹이 묻어 있네요.

저는 서모스탯쪽을 풀어서

1차 냉각수 라인 플러싱을 합니다.

서모스탯 상태도 봐야 해서 이쪽을 먼저 풀고 작업합니다.

공기빼기 니쁠에 캡이 없네요.

음... 저 녹물들 ㅜ.ㅜ

그리고, 서모스탯 상태 ㅠ.ㅠ

정상 동작을 할지 궁금해집니다.

일단 깨끗한 물을 라인으로 계속 순환시켜 안에 녹물을 뺍니다.

귀찮고 손 많이 가고 시간도 많이 걸리는 작업니다.

이걸 반복합니다.

다시 조립하고 시동켜서 서머스텟 열릴때까지 켜둠

순환시키고

다시 빼고

다시 깨끗한 물로 세척하고

시동켜고 서머스탯 열릴때까지 순환시키고

시동켜고 순환시킬때는 서모스탯이 열리는 온도까지 켜둡니다.

이걸 녹물이 안나올때까지 합니다 ㅜ.ㅜ

뒷브레이크 호스인데 자기 위치에 안있네요

녹물이 안나온다 싶으면

이제 녹 제거제를 투입해서~

다시 서머스탯 열릴때까지 시동켭니다.

팬이 작동 할때까지 켜두고

시동을 끄고 제거제를 빼내고

다시 물을 투입해서 세척하고

시동을 켜고 서머스탯->순환->빼고

다시한번 더~ 하고나면...

우리 서머스탯이 달라졌어요 ㅎㅎㅎ

좋은 약품 탓인지 삽질 탓인지 모르겠으나 깨끗해졌음 됐죠

깨끗해지니 속이 다 시원 하네요.

참고로 서머스탯 개방 온도입니다.

아~ 속이 시원해~

이제 워터자켓도 깨끗해졌네요

이정도면 이제 #부동액 을 넣을 차례군요

부동액을 넣기 전에 비중 확인 해봅니다.

네~ 별다를게 없네요.

#냉각수 를 미리미리 만들어 놓고 쓰기 때문에 확인만 하고 투입~

PH도 별도 확인할 필요없어요 만들어 놓은거니

냉각수 다 떨어졌으니 새로 만들때 다시 글 적어 보겠습니다.

저는 잘 몰라서 시키는대로 합니다.

#에틸렌글리콜 을 쓰라면 그걸 쓰고

#Deionised water( #3차증류수 ) 쓰라면 그걸 쓰고

참고로 저는 Deionised water으로 냉각수 만들어 씁니다.

실력이 미천하니 시키는대로 합니다.

하지만, 희석비율은 5:5로 하지 않습니다.

물:부동액 6:4로 합니다.

부동액을 주입합니다.

베스파 GT시리즈는 라디에이터에 캡이 없고

보조탱크에 캡이 있습니다.

넣고...

또 넣고...

또 넣습니다

엄청 들어 가는거 같지만 몇리터 안들어 갑니다.

입구에 대고 부으면 흘러내리면 내부에

부동액이 묻어서 주사기로 주입합니다.

일단 MAX까지 넣습니다.

이게 끝이면 얼마나 좋을까요?

일단 넣고 또 시동켜고 !#%$^ #%$^%%#!#@% 

하고 나서 다시 부동액 다 빼고

다시 주입합니다.

그리고, 다시 서머스탯 -> 순환 -> 보충을 합니다.

왜? 기존의 수돗물과 희석된 부동액을 빼고 !#$@^#$%^#&$%^&

그래서 이짓을 2번정도 합니다

일반 보조탱크 캡이 아니라 1.1bar를 버티는 캡입니다.

아래 점검을 위해 보는데 피스~ 가 보이네요

베스파는 가끔 이런게 있어요

작업자가 작업하다 볼트가 빠지면

그냥 둡니다.

구조상 빼기 힘들기 때문에

하지만 저는 뺍니다. 왜?

저 볼트가 녹슬기 시작하면

프레임 내부에 녹이 옮겨지기 때문에 뺍니다.

배터리 커버 풀고

배터리에서 +, - 단자 풀고

배터리 홀더 빼고

배터리 받침대 빼내면

저 위치에 접근 가능 합니다.

네~ 귀찮습니다.

그래서 저는 발판 고무 빼고

자석으로 뺍니다.

너트는 덤으로 낚시질 했네요

참고로 아래는 GT시리즈 냉각라인 도면입니다.

(GT125 같이 펌프가 전기모터러 된 모델제외)

라디에이터가 2개고

캡은 보조탱크에 달려 있습니다.

발판 아래 좌우로 호스가 지나갑니다.

냉각팬은 좌측만 있습니다.

이렇게 보면 잘 모르겠네요

어딘가 참고사진 찍어 놓을게 있을텐데 찾는게 힘들어서 여기까지만 -.-;;

매번 느끼지만 이글 적는데 시간 오래 걸리네요

꼭 적을때 '왜 그 사진 없지?'

하며 찍지도 않은 나를 원망하며 자책합니다. -.-;;

그래서 분량 떼우기 자료 올립니다.

엔진룸 내부 열화상입니다.

서머스탯 작동 확인완료

발판아래에 호스가 지나가기 때문에

이렇게 열화상으로 보면 편합니다.

우측 발판 아래 호스는 워터펌프로 가는 라인입니다.

역시 열화상으로 보면 점검이 편합니다.

서랍으로 인해 열화상에는 양쪽 라디에이터가 잘 안찍히네요

물론 서랍을 열고 찍으면 되지만 귀찮아서 패스~ 입니다.

(이러니 작업사진이 많이 없지 -.-)

대구광역시 중구 서성로 47 1층 제로모토

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안녕하세요!

정말 오랜만에 글 적어 봅니다.

이건 나중에 안 잊어먹기 위해 기록하는 의미에서 대충 적어 봅니다.

스냅온(SNAP ON) 타이어 탈착기가 처음 고장 났을 땐 정회전, 역회전을 

담당하는 스위치가 고장나서 수리를 하게되었습니다.

혼자서 탈착기 내리다가는 깔려 죽겠다 싶어 막막했는데

사람이 죽으란법 없다고 어떻게 어떻게 머리 굴려서 내렸네요 -.-;

일단 차를 정비실에 바짝 붙입니다.

포터 더블캡이 있던 시절이니 참 오래전이네요.

리프트를 끌고 나와서 짐칸 높이 만큼 올립니다.
에어방식이라 가벼웠습니다 -.-;;

이렇게 높이를 맞추고서 리프트쪽으로 미는거죠

이렇게 리프트에 옮겨 놓고나면

리프트를 내리고,

그 옆에 있는 대차에 옮겨 싣고....

글로는 참 쉬운데 개고생한거 생각하면 ㅜ.ㅜ

뭐... 이때만 해도 혼자서 일할때라 어쩔수 없었네요.

얼마 안하겠지 싶었지만 가격이 몇십만원인걸 보고 놀랐던 -,-;;

그래서, 정역회전 스위치를 국산꺼중에 찾아서 수리해보자 해서

건흥전기의 레버식 정역스위치를 활용해 보기로 했습니다.

모터가 단상 정역회전이라 KW-205-2를 쓰기로 함. 아래 참조

http://www.koino.com//_kr/SU_Design_Lab/02switch/#/100/

레버를 떼내고 여차저차 해서 원라 있던 스위치 자리에

각목으로 자리를 만들고 그 위에 스위치를 올려서 어떻게 저떻게 만들었습니다.

단점? 스위치 놓인 자리를 정확히 맞추기 싫어서 가끔 너무 세게 밟으면,

발판 스위치를 놓아도 계속 도는정도? ^^;

아래 사진은 그 때 스위치 교체하고 몇년이 지나 다시 들어 왔습니다.

원인은 이번엔 모터가 죽었네요 @.@

기록상 어떻게 결선했나 사진으로 남겨 봤습니다.

탈착기 명판입니다.

어차피 모터가 맛간거 이왕이면 불편하게 변압기가 필요한 110V로 쓰지 말고

220V로 개조해서 내부 스위치도 편한걸로 바꿔서 쓰자~ 라고 생각을 안했어야 합니다.

결국, 내 일이 된거니 -.-;;

110V일때 결선도 입니다.

참고용으로 찍어 놨습니다.

220V로 모터를 개조하고 하는데 15만원 들었네요.

어차피 수리를 해도 그돈만큼 드니 그냥 개조했네요.

팬이나 다른건 멀쩡해서, 캐패시터랑 개조비용만 들었네요.

사진은 나중에 다시 찾아 보겠습니다.

아래는 정역회전과 척을 조으고 푸는 발판 스위치쪽입니다.

일단 작업하기 편하게 통째로 들어냈습니다.

볼트3개 풀고 에어호스 빼고 들어내니 쉽게 빠지내요.

사진상 아래쪽이 정역회전용 발판입니다.

어떤 스위치를 쓸가 참 고민 많이 했지만

리미트스위치나 캠스위치는 기계적 구조가 복잡해져서

간단하게 해결할수 있는 근접스위치로 결론냈습니다.

발판에 푸쉬로드를 위해 저렇게 툭 튀어 나온 철판을 검출부로 쓰기로 했죠.

발로 스위치를 밟았다가 올려봤다 하면서

적절한 위치를 찾고 구멍을 냅니다.

근접스위치를 12mm를 사왔기에 12파이로 구멍을 냈습니다.

자석으로 위치를 잘 고정한 후에 동작위치를

다시한번 점검해봅니다.

저 상태로 탈착기 내부네서 간섭이 없는지도 확인 해 봤습니다.

위 사진에 철판을 손으로 잡고 있을때 보면 길이가 긴데

벨트쪽에 간섭이 생길거 같아 잘라냈습니다.

다시 최종확인후 위치 고정

점 용접으로 여기저기 지져 줍니다.

땜납은 자신이 있지만 전기용접은 아직도 잘 모르겠습니다.

큰힘을 받는게 아니라 근접스위치 브라켓용이므로

저렇게 점용접만 해도 잘 버팁니다.

혹시나 몰라 화면 오른쪽.

브라켓 기준 오른쪽 하단부에도 용접했습니다.

이제 대충 감 오시죠? 어떻게 설치 할려고 하는지.

근접스위치는 저 동그란 끝부분에 철이 오면 

작동되는 스위치라 생각하면 됩니다.

나중에 동영상 보시면 이해 될겁니다.

뒷쪽 기구들에 간섭이 없도록 선을 잘 묶어 둡니다.

정역회전 제어용으로 LS산전 MC-18b 개폐기를 선정했습니다.

모터 기동전류가 별로 높지 않아서 저걸로 했는데

그냥 무난한 성능입니다.

대충 바당에 피스로 박아 버릴까 하다가

나중에 누가 될지 모르겠지만 보수할 사람을 위해

철판에 탭을내서 고정 해주기로 합니다.

친절하게 치수가 나와 있네요.

(이걸 보고 나중에 삽질을 합니다. 나쁜 LS시키)

자~ 원래 정역회전 캠스위치가 있는 철판에

저렇게 개폐기를 올려놓고 자리를 잡아 봅니다.

박스안엔 이렇게 많은 정보가 있습니다.

적절한 선 굵기나 압착단자도 알려주고

여러 옵션들도 알려주고 뭐 여튼 그렇습니다.

M4탭을 내기 위해선 3.25mm로 뚫어야 하지만

근사치가 3.5드릴은 부러져서 없고

그래서 3.0으로 뚫습니다.

그리고, 이렇게 탭을 내는데 삽질을 합니다.

아까 위 치수 나와 있는 종이 보셨죠?

제가 공무과(혹은 보전과) 있을땐 저 종이가 1:1 인쇄라

그 종이를 대고 드릴 할 곳 펀칭해서 뚫으면 딱 맞는데

이상하게 작아 보여 재보니 작더라구요

그래서 종이를 다시 보니 1:1이 아닌 치수만 인쇄

여유 공간 있던데 1:1로 인쇄해주지 왜저랬나 모르겠네요

덕분에 구멍 2개 더 뚫었네요 ㅠ.ㅠ

정비실에 마침 굴러 다니던 단선으로 배선작업을 합니다.

아직 머리가 굳지 않아서인지, 

굳이 회로도를 그리지 않고 배선 작업을 합니다.

귀찮지만 안전회로까지 넣어서 

정역회전이 동시에 작동되지 않게 처리했네요.

고장나면 내가 또 고쳐야 하잖아요 ㅠ.ㅠ

벨트 규격입니다.

위가 원래 있던거고, 아래가 새로 사온놈입니다.

규격은 A23이지만 A24가 규격이 딱 맞네요.

뭐지? @.@

덕분에 베스파대구 김용진점장이 벨트사러 2번간게 함정 ㅜ.ㅜ

위가 새 벨트고 아래가 기존쓰던 벨트입니다.

이렇게 보니 더 차이가 잘 나죠?

자~ 이제 결선을 대충 끝내고 시운전 준비를 합니다.

작동은 동영상보면 아시겠지만 잘 동작합니다.

더이상 변압기 없어도 되고, 편하게 쓸수 있네요.

아래는 시운전 하는 중입니다.

근접스위치라서 드라이버로 정역회전 확인하네요.

잘 되는거 확인하고, 접지 등 배선 마무리해서 

조립해서 잘 사용하고 있습니다.

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